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服装品牌专辑

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发表于 2009-2-11 16:57:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

张志勇:中国产业升级要避免走到另一个极端

搜狐财经:李宁去年的业绩有没有受金融危机的影响?

  张志勇:因为下个月我们就要出年报,所以说关于业绩的问题我们已经进入静默期,所以说无可奉告了。

  搜狐财经:今年的战略计划是什么样子的?

  张志勇:我觉得09年因为比较特殊了,大家知道,因为中国的出口经济问题,以及各个外向型的整个企业都受到冲击,进而很多的收入受到这个问题,所以这个跟我们产业也是非常大的影响,所以今年我们在整个策略上目标也非常清楚,第一个是保证整个价值链安全,所谓的价值链就是不能光保我的,这也不行,首先最关键的就是零售商,就是怎么样增加零售商,就是说整个销售最终被消费者购买的额度要增加,第二个,如何保证他们的库销比的正常,因为这是占用现金最多的,你发现这两个指标一定是跟现金流最相关的,这是一个关键吧。

第二个部分,我们更加多的要把中国进行划片区运行,因为原来我们仅就是在中国的北、东、南三个区域作为一个销售组织,将来我们更多的会把中国三个区域作为一个来看待,就是说要把产品、客户的服务,包括跟消费者沟通放到大区去执行,因为中国太大了,这个能够适合将来中国市场复杂的需求,所以这个策略可能今年是我们非常重要的一部分。

  搜狐财经:我最近刚刚看到一个新闻,在荆门开了一个李宁工业园,说李宁工业园是要参照一些大的品牌那样,在一个园区里面能够从材料的最初端的采购到最后的产品出来。

  张志勇:其实工业园设立的主要的初衷,是为了我们后面五家五年整个供应链战略的执行,因为有两个状况必须要进行改变的,第一个,中国的长三角跟珠三角,因为产业政策调整的问题,使得劳动密集型的加工企业在产业政策上不再支持,第二个,因为东南沿海各种成本都在增加,所以使得我们必须得转移这些基地,所以我们触动了把中国大约在长三角、珠三角我们的供应商整体的价值链的转移到中国的东部,所以将来五家五年我们在产品成本控制,我们叫产品物流的在途时间缩短,都会有很大的作用,这是我们战略的一个部分。但是需要澄清的一点是说,这个投资都是我们的供应商在投资,因为很多的媒体都在误解,说我们在投资,因为我们的商业模型是轻资产模型,所以我们不会投工厂,这些部分都是我们的供应商在做。

  搜狐财经:现在大家都在说纺织业振兴规划,您有了解吗?

  张志勇:我大致知道一点国家的政策,但是我们有幸的一点来说,我们还是一个有品牌的企业,可能现在国家的政策更多的是针对于纯粹的代加工,这是一个非常大的问题,因为包括刚才我在说,中国的产业升级关键不是说要走到另外一个极端,说把现在的制造业全部消灭,不可以的,因为中国有那么多的人口,这是跟全球很多国家不一样,那么多的人口必然需要劳动密集型产业,如果没有密集型产业这个国家是不可能的,这种就属于劳动密集型,关键原因是在于,这个劳动密集型产业根据价值链要往前面价值链高的一端进行转移和升级,就是说不要放弃,放弃很可惜。比如我举的一个例子,很多工厂那么多年给很多品牌做加工,其实里面已经积聚很多技术的基本研究能力,何不利用这个机会往上升级,比如由OEM企业往ODM走,本身企业价值就升了一大块,所以这是非常有价值的,既解决了我们中国现状的问题,本身又在价值链附加值提升一部分,我觉得这是一举两得的事情,所以我觉得一定不要把这个事情简单的来看。因为我们公司虽然才一千多名员工,但是后面的零售商,就是店员,我们解决了就业,跟前面我们的供应商我们解决了工业,在中国是12万人,你说因为有这个品牌有12万人,没有这个品牌就没有这个部分,就是这个道理,而且这个价值是三断价值链在分,所以要这么去想我觉得才有意义。

  搜狐财经:您觉得在产业升级的过程当中必然会带来一部分人力的减少,既要升级,又要解决一部分人的就业问题,当中怎么权衡呢?

  张志勇:我觉得不会减少人力,基本的人力还是要这样,我觉得要优惠人力的结构,因为要往ODM走,或者说进行产业升级,你这个目标是什么,这个目标值下你需要什么样能力的人才,这个是关键,可能这部分能力的人才可能中国一些企业比较缺的,这是我觉得最关键的一个核心,所以刚才我也在说,其实这个时候才是挑战中国企业家的这种大格局以及眼光的时候,因为你让每一个普通的人不可能想出来的,所以因为更多的企业家在全球走,都在分析价值驱动里面的因素是什么,中国的格局怎么走,其实这是考验企业家智慧的时候。

  搜狐财经:您觉得企业家应该具备怎样的智慧,除了您刚才说的有大局观以外?

  张志勇:企业家我们叫企业家精神,企业家精神就是什么?第一个,发现这个生意模式中驱动这个生意模式的驱动力是什么,这个是关键,第二个后面可能是冒险吧,因为任何创业、任何创新其实坦白来说是冒险,所以你能够有承担这种风险的能力,这种能力包括两个维度的,第一个能力,纯粹就是财务的,就是说你不能因为这种冒险而使你财务崩溃,第二个方面,是心里的,就是说你要以常人心态做这个事情,因为往往有时候是因为心态不对,跟赌徒一样赌这个事情可能就会出问题。

  搜狐财经:刚才问了一下振兴规划,纺织业振兴规划虽然还没有出来,但是还涉及到出口退税的问题,我个人觉得如果出口退税提高的话,如果国外的因素没有的话,这个意义可能就不那么大,而且国外会不会对反倾销会看的比较紧?

  张志勇:对,我觉得中国的纺织振兴我是这样看的,包括现在的内需联系到中国的企业国际化,这三个问题放在一起看,我觉得关键是在于,这个阶段我觉得中国企业更应该是获取国际能力,不要简单地说我就要一个什么振兴、一个退税,这就是财务的,不能够解决你持续承担的问题,关键问题这个持续的能力是在哪,这个要想明白。比如说中国的很多纺织在材料方面,高端的产品,包括高端的这种产品工艺方面非常欠缺,何不利用全球金融危机的时候,更多的引进这种技术设备、人才设备以后技术的能耗,这个问题解决了你的产业升级也就完成了,这个是关键,无论是面对全球市场的这种经营,就是说你跟别人的博弈能力,还是给中国消费者的升级提供他的产品,都是有利的,我一直想,我觉得中国的这个升级,很多的要支持内需,我觉得第一个关键是在于能力上的获取,我觉得反而这个时间段应该是进行获取国际能力最佳的时期,因为市场好的时候你的代价非常大的,现在全球市场这样,中国又是一个广阔的市场,我相信中国有非常大的吸引力可以吸引别人,所以说我觉得获取能力第一位,不能说15还是17,那个东西都是短暂的,不能够持续,我觉得这是一个问题。

  搜狐财经:现在这样的环境下,包括很多企业都会说我们其实是打造品牌或者把我们的品牌打造的更好的时机,但是很多人说是这么一个时机,究竟应该怎么来做呢?

  张志勇:因为构建品牌确实是一个非常结构性的问题,但是我觉得如果真要在中国做的话,我觉得焦点第一位的关键是在于中国企业太忽视如何建立品牌忠诚度,中国企业家太善于建立品牌知名度,就是说利用各种方法让大家知道,但是如何让大家喜欢这是一个挑战的问题,当然这个里面的挑战涉及到一种品牌架构的建立,以及如何运用工具,一直到最关键的一段,运用什么样组织人才配合进行整合营销,这个东西是需要时间、需要功底积累的,说白了关键是内部的管理价值,外在消费者看是一个产品、一个推广,其实内部看是一个内部的管理价值,这是一个关键,任何事情都是这样,先启蒙思想,就是大家要知道,第二个要引入工具,这种思想要什么工具去执行,第三个要有统一的行为和文化去执行,最后一个,要有耐心去积累,什么事情都要有耐心去积累的,罗马也不是一天造成的,需要花时间的,我觉得这四个要素是一个关键。

[此帖子已被 福尔莫斯 在 2009-2-11 17:01:20 编辑过]

[此帖子已被 ICE 在 2009-3-6 9:59:49 编辑过]
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发表于 2011-8-8 10:16:30 | 显示全部楼层

服装陷入存货“泥潭” 棉价跌破两万元大关

目前,多家服装企业都遭遇存货困扰,新订单不大景气,而棉价随之一路下探。而去年这时,情况截然相反,纺织品服装正值鸿运当头,棉价随着服装订单的增长节节攀升。 目

前,多家服装企业都遭遇存货困扰,新订单不大景气,而棉价随之一路下探。而去年这时,情况截然相反,纺织品服装正值鸿运当头,棉价随着服装订单的增长节节攀升。

往年8月份,做服装外贸的黎民(化名)有订单也不会去找平湖的两家合作伙伴,因为这两个合作伙伴一般8月到12月只给一家服装上市公司做衣服。今年8月,这两个合作伙伴主动找到黎民要订单做,因为那家上市公司给的订单撑不到年底。

中国棉花网国内价格监测系统数据显示,国内328级棉的价格从今年2月7日的每吨2.9万元左右降至8月7日的1.9万元左右,每吨跳水近1万元。国内服装企业存货高企导致新的订单数量减少,进而减少对棉花的需求,正是棉花价格大幅跳水的原因之一。

平湖一家年收入约1亿元人民币的企业负责人告诉《第一财经日报》记者,今年下半年,该企业接到的服装订单数量与去年相比减少10%左右,生产的利润率也从往年的15%下降到今年的5%左右。另一家企业的负责人也称,服装订单数量有所减少。

去年,平湖的服装企业效益好到爆棚。黎民说,当时外销和内销的单子非常多,平湖的服装企业接单接不过来,黎民只能找安徽的服装厂做订单,还有一些订单由于没有工厂加工,“只能烂在办公桌的抽屉里”。由于需求旺盛,国内328级棉的价格在2010年11月上行至每吨3.1万元的水平。

此一时,彼一时。目前,一些服装企业陷入存货的泥潭。一位业内人士告诉记者,福建一家运动服装企业的存货可以整整卖一年。

2010年,李宁公司的存货价值8.06亿元,比2009增加27.5%;2010年李宁公司应收贸易款项16.1亿元,与2009年相比增加50.5%。受此影响,李宁公司在今年6月份举行的2011年第四季度新产品订货会上,服装和鞋类产品订货量下降,预计将使李宁公司全年销售收入同比减少约5%。

美邦服饰(002269.SZ)同样也遭遇存货问题。2011年一季报显示,美邦服饰存货金额为31.6亿元人民币,比今年年初25.5亿元人民币的存货价值增加约6亿元,对于美邦服饰这样规模的企业,按照比较合理的15亿元人民币存货规模计算,多出了约15亿元左右的存货。

黎民说,在杭州的一些品牌服装档口,棉袄、羽绒服每个档口的存货数量在2万~3万件,存货金额达到600万~700万元,正常情况下,存货的比例一般在20%~30%是正常的,但是今年的存货比例接近50%,由于有大量存货需要消化,新产品的订单数量明显减少,周围服装企业的新一季订单数量减少三成左右,这样对棉花的需求也将大幅减少,棉花价格大跌就不足为奇。

平湖一家企业的负责人正为棉花价格大幅下跌开始发愁。他说,棉花价格大幅下跌,理论上可以减少企业的生产成本,这是好事,棉花价格1吨下降1万元,降幅可能达到40%;但是,劳动力的价格并没有降下来,加上通货膨胀的影响,服装生产总的成本降低并没有40%那么多,但是海外客户认为棉价降了那么多,服装价格也要同比例下降,这样将可能使企业本来就很微薄的利润进一步下降。

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发表于 2011-8-8 12:03:00 | 显示全部楼层

阿迪达斯大中华区二季度业绩增长41%创新高

摘要(按汇率不变的情况计算)

迄今为止,阿迪达斯品牌和锐步品牌全球销售增长14%

2011年上半年,全球零售店可比销售增长15%

2011年上半年,全球运营利润增长了0.3个百分点,达到8.4%

至2011年6月底,全球净借款减少21%,为8.63亿欧元

2011年第二季度,尽管投入成本增加,毛利率提高了0.2个百分点,达到49.2%

大中华区第二季度销售增长41%,上半年增长达38%,领跑集团全球其他区域

按汇率不变的情况计算,阿迪达斯集团2011年第二季度全球销售收入增长10%

按汇率不变的情况计算,阿迪达斯集团2011年第二季度全球销售收入增长10%。与前面几个季度不同,汇率变动对以欧元为计算单位的本季度销售收入产生了消极影响。集团第二季度销售从2010年的29.17亿欧元增长至2011年的30.64亿欧元。

2011年第二季度,阿迪达斯集团毛利率由去年同期的48.9%上升至49.2%,增长了0.2个百分点。由于高利润零售的销售份额增加,以及一个更有利的产品和区域销售组合,因此大大抵消了投入成本的上涨。集团的毛利增加6%至15.06亿欧元(2010年:14.27亿欧元)。其他运营开支占销售额的比例同比降低0.6个百分点至43.3%(2010年:43.9%),这主要得益于营销费用的降低。”

阿迪达斯集团首席执行官赫伯特bull;海纳评论道:“自去年年底公布了‘通向2015’战略后,我们争分夺秒,以阿迪达斯集团高速、专注的典型风格,冲出了起跑方阵。从种类、区域到品牌,无论从哪个方面看,我们取得了全方位的优异业绩表现。”

按汇率不变的情况计算,阿迪达斯集团2011年上半年全球销售收入增长14%

2011年上半年,按汇率不变的情况计算,阿迪达斯集团全球销售收入增长14%。在汇率变动对以欧元为计算单位的销售收入产生了消极影响的情况下,集团全球上半年销售从2010年的55.90亿欧元增长至2011年的63.37亿欧元,增幅达13%。

2011年上半年,按汇率不变的情况计算,得益于阿迪达斯和锐步品牌业绩的双位数增长,批发业务增长13%,零售业务相较于去年也实现21%的增长。零售点可比销售增长15%。其他业务增长13%,这主要源于泰勒梅-阿迪达斯高尔夫业务的双位数增长。汇率变动对以欧元为计算单位的销售收入产生了消极影响。

阿迪达斯集团调高2011年全年销售以及利润预期

由于2011年上半年的表现超出预期,管理层决定调高2011年全年销售以及利润预期。在汇率不变的情况下,管理层预计阿迪达斯集团2011年销售将实现10%增长(此前预计高个位数增长)。在快速发展的新兴市场的高曝光度、零售业务的进一步扩张以及所有主要品牌的持续发展势头将大大抵消没有类似2010年世界杯重大赛事的影响。与去年相比,批发业务目前预计将实现高个位数增长(此前预计中到高个位数),这主要仰仗阿迪达斯品牌在大中华区和北美的强势表现,以及日本灾后的业务下滑并没有预期严重。零售业务预计将在2011年实现中双位数的增长(此前预计低双位数)。相较于集团自有零售店铺的扩张,零售店可比销售预计将占零售业务增长较大比重。其他业务的增长预计在中至高个位数之间(此前预计中个位数)。

大中华区业绩

按汇率不变的情况计算,阿迪达斯集团大中华区第二季度销售增长41%,领先于集团所有其他区域。2011年上半年增长38%,达5.52亿欧元,创该地区历史新高。

“在过去的十二个月中,我们与中国经销商紧密合作,投入了大量精力,以确保我们的品牌和业务在市场上朝着正确的方向前进。如今,中国的库存已达到平衡和健康的水平。因此,我们批发商的零售店可比销售明显高于其他品牌,打折销售对我们的影响也非常有限,”阿迪达斯集团大中华区董事总经理高嘉礼先生评论道。

赫伯特海纳也表示:“2011年上半年,大中华区是我们的明星!这一地区肯定也将持续成为集团重要的增长引擎。这都来自于中国消费者可支配收入的持续增长,以及他们对于我们真正国际品牌的渴望。所以,在大中华区,只要没有宏观经济的冲击,我深信情况将正如我们的中期期望,在未来的几个季度和年头里,我们会继续与消费者保持一致,持续健康成长。”

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发表于 2011-12-19 09:39:03 | 显示全部楼层

入世十年纺织业发展加速 转型在即两极分化渐显端倪

   中国第一纺织网总编汪前进指出,中国的纺织业不再具备成本低和大量出口的优势。要发展就得靠转型

  ■ 本报记者 矫 月

   回顾纺织业自2001年入世以来的十年,纺织业在迎来高速发展时期的同时,也同时要面对来自世界经济带来的危机与国家带来的贸易壁垒等困难。

   山东如意集团(8.66,-0.22,-2.48%)董事长邱亚夫在回忆出访意大利先进的纺织厂后感叹,我国纺企与国外先进纺企当年差距太大,设备的、人员的、技术的、工艺的、设计水平、创意能力等等都有。

   邱亚夫总结了两个主要差距:第一是,工装设备的这种先进性方面;第二个就是我们没有国际化的这样一个能力。

   现如今,在入世的十年之后,我国纺企已经充分认识到了技术对企业的重要性并同时高呼要技术转型,提高产品质量。但也有部分纺企疲于应付成本的增加、出口的减少、人民币增值等等负面因素,这使得企业无力转型。

   对此,中国第一纺织网总编汪前进指出,中国的纺织业不再具备成本低和大量出口的优势,要发展就得靠转型。

  出口增速下滑 纺企寻求内销

   入世的十年间,纺织业是在各行业中发展较快的行业之一,2010年,我国纺织品服装出口总额达到了2120亿美元,跟入世前的2000年相比,增长了3.1倍,我国纺织品服装的出口份额占全球市场比重已达到33%,比入世前占比翻了一番。

   中投顾问轻工业研究员熊晓坤向记者谈到:“各大纺织业上市公司加快进行纺织产业技术的提高,尽管在出口总额方面有所增长,但是在经济总量中的比重却出现缩小态势,不少纺织业上市公司转向房地产等其他领域进行投资,产业比重开始下降。”

   中国纺织工业联合会副会长兼秘书长高勇在媒体采访中提出,从中国加入WTO时起,几乎每隔一个单数年就会发生一些对中国纺织行业具有重大影响的事件。“2001年中国加入WTO,2003年针对中国纺织品的特保案激增,2005年纺织品出口配额取消,2007年国际金融危机爆发,直到2011年中国入世十周年。”

   资料显示,欧盟、美国、日本是我国纺织服装的主要出口国家和地区。但9月份我国对这三个国家和地区的纺织原料及纺织制品出口金额分别为41.85亿美元、35.54亿美元和29.96亿美元,同比增速分别为5.38%、5%和25.71%。对日本出口开始恢复(2010年同比增速为-2.03%);但对欧盟和美国的出口增速降幅较大,2010年同期欧美同比增速分别为28.95%和28.66%,其中欧盟降幅特别明显。

   今年以来,纺织行业呈现出生产、销售、效益增速逐月回落,出口数量增速下滑相对明显的态势今年前三季度,我国纺织行业工业总产值累计增速基本保持在30%左右。据国家统计局数据,2011年1~9月,我国3.56万户规模以上(主营业务收入2000万元以上)纺织企业累计实现工业总产值39557.93亿元,同比增长28.98%,增速较上半年产值增速减缓1.05个百分点,较一季度减缓2.64个百分点。

   据参与纺织业十二五规划人士透露,为了应对出口的减少,规划将促使内销的提法。而据记者了解,现今,已经有部分出口企业调整了布局,将发展重心移到了国内。

  纺织业毛利降至10% 纺织业进入转型期

   中国纺织工业联合会副会长兼秘书长高勇在媒体采访中提出,从中国加入WTO时起,几乎每隔一个单数年就会发生一些对中国纺织行业具有重大影响的事件。“2001年中国加入WTO,2003年针对中国纺织品的特保案激增,2005年纺织品出口配额取消,2007年国际金融危机爆发,直到2011年中国入世十周年。”

   入世前三年,纺织品出口总额保持良好的上升态势。但2003年的“非典”令出口受阻,再加上纺织行业的企业间的竞争加剧。到了2004年末,纺织的毛利率只有20%至30%,比入世前降了一半。近几年,受用工成本增加、人民币升值、国际金融危机影响,纺织业的毛利率如今连10%都不到。

   正如黑牡丹(6.10,-0.14,-2.24%)集团的总裁戈亚芳所说,中国纺织企业基本上是在为世界人民义务劳动。如今,黑牡丹纺织品内销外销各占50%。

   中投顾问轻工业研究员熊晓坤认为,目前,纺织行业内面临优胜劣汰的竞争格局,纺织业上市公司两极分化情况明显,例如雅戈尔(10.20,-0.26,-2.49%)以服装纺织为其核心基础产业,并发展金融投资和房地产业务,采用“一业为主,多元并举”的经营格局,实现了企业增长型战略投资路线,而不少纺织企业却面临着亏损状态。

   在这十年中,中国的纺织企业历经风雨,面对金融危机和贸易壁垒等困难纷纷各展神通,逐渐形成了具有自身特色的发展模式。

   如雅戈尔就曾涉足投资与房地产业,从而度过纺织业的低迷期。之后,又再度于今年高调回归,并调用巨资投资纺织业。此外,雅戈尔董秘刘新宇还向记者强调,雅戈尔在技术方面的研究从未中断,继而保持技术的领先与独特性。

   据WIND资讯统计数据显示,在现今86家纺织公司中,有46家公司是在2002年以前上市的,另有40家是在2003年以后上市的。而在这40家公司中,有17家公司是在2010年与2011年上市的。

   记者发现,在近期上市的纺织业公司中,多以细分市场的龙头企业为主,此外,还包括搜于特(31.11,-0.69,-2.17%)在内的特色纺织企业。

   中国第一纺织网总编汪前进向记者谈到,中国纺织业已经不再有低成本的优势,而出口增速的优势也不再像以前一样,这就要求纺企自身的转型,不然,很可能在今后的竞争中被淘汰。

   “在十年的发展中,纺织企业入世后数量增加了近三倍,换血率也提高了近三倍,纺织业企业正经历着大规模的行业整合与转型期。” 中投顾问轻工业研究员熊晓坤说道。

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 楼主| 发表于 2009-2-11 16:59:54 | 显示全部楼层

李宁的国际化

以品牌国际化推动市场的国际化,以东方元素突出市场形象,李宁品牌在过去十年走出一条特立独行的品牌国际化路线。

文?虞立琪

即便美国篮球运动员科比?布莱恩特每做一次“耐克”Logo弧线式的扣篮以引来全场欢呼,也丝毫不影响西班牙队队员保罗?加索尔球衣上磨刀石状“李宁”标牌的闪烁。

  在举世瞩目的2008年奥运会男篮决赛上,美国梦八队和第15届世锦赛卫冕冠军西班牙男篮进行了精彩的对决,随着西班牙男篮队员球衣上的醒目标志?“李宁”牌出现在更多消费者视线里,赞助商李宁体育用品有限公司(以下简称“李宁公司”)也随之成为关注焦点。西班牙队最后登上了奥运会男篮亚军之位,而季军阿根廷队队员,同样身穿“李宁”牌球衣进行了整个奥运比赛。拥有全球数十亿计观众的奥运会,每每成为各大商家比拼知名度的战场。

  这场比赛被誉为中国品牌的一次成功的四两拨千斤的营销战术,也是中国企业进行的体育营销中国际影响力最为广泛的一次。李宁的成功也显示出了中国本土品牌对全球性的营销更为娴熟,同时,也意味着中国品牌在全球范围内攫取资源,为己所用的能力的提高。

  以品牌国际化推动市场的国际化,以东方元素突出市场形象,李宁品牌在过去十年走出一条特立独行的品牌国际化路线。

  试水国际化

  早在1998年,李宁公司就开始了品牌国际化的努力,通过一系列的摸索,李宁公司所走的品牌国际化道路,也有其独有的特点与支撑。

  李宁公司首次尝试国际化源于一次经营危机。1997年,李宁公司已经成立8年,此前一路凯歌,稳坐国内行业首位。而当年,受亚洲金融风暴影响,业绩大幅下滑。李宁公司就此意识到跨国公司抵抗区域性经济危机的能力较强,于是开始试水国际市场。

  当时,本土企业很少有成功的国际化经验可供借鉴,但是作为一个世界冠军,李宁本人的优势在此时凸显了出来,他曾经无数次在国际上参加体育比赛,拥有当时国内企业家少有的国际化视野。

  1999年,李宁公司成立国际贸易部,当年8月,组团参加在德国慕尼黑举办的ISPO体育用品博览会,除了树立国际品牌形象,主要目的之一是与海外经销商接触,以便征战欧洲市场。

  接着,李宁公司聘请了来自意大利、法国、韩国的一流设计师、版师以及专业的开发管理人才,加强市场调研和设计开发力量。从此,“李宁”系列产品,从T恤衫到运动背包,都注入了一种更活泼的风格。

  2001年,公司开始尝试赞助国外体育队伍。在当年11月举行的世界体操锦标赛上,除了中国代表团外,李宁公司还赞助了法国、西班牙等代表团。此外,李宁公司在各大赛事上赞助的国家还有意大利、捷克等,涵盖了足球、篮球、体操等运动项目。

  这些赞助显然带动了李宁的最终目标:市场国际化。李宁公司在海外开辟了特许经销商制度,“李宁”牌开始打入国际市场。 2000年,“李宁”已在西班牙、希腊、法国等9个欧洲国家拓展了自己的特许经销商。

  李宁本人对市场国际化为公司 “咸鱼翻身”报以了很大的希望。但是,创新并非总是带来好处,让李宁感到意外的是,事实上,公司初期密集的国际化行动总体效果并不理想。

  国际化努力并没有让李宁公司获得足以迈过“10亿元销售额大关”的动力。就在李宁公司国际化一度进展不前的同时,国内行业竞争情况变得严峻。

  然而,这场来得太早的国际化并非全无好处,李宁公司和德国SAP公司建立了合作关系,建立了与国际同步的先进ERP系统、内部股权整理等规范化管理体系。给李宁公司留下了更为规范化的管理框架。国际化的思路也让李宁公司得到了一批精明强干的来自跨国企业的空降兵,为李宁下一步发展做好人才储备。

  先打造国际品牌,再开拓国际市场

  当李宁公司基本放弃国际化,更为专注国内市场之后,2003年,李宁公司悄然跨过“10亿元销售额”门槛;2004年,李宁公司上市了。之后,李宁公司再次尝试国际化。而收缩海外市场,成为李宁公司在国际化道路上关键转折中的一个重要因素。

  收缩国际化战线对于某些公司而言并不容易,李东生在兴致勃勃地购入汤姆逊彩电业务3年之后,不得不承认这一国际化举措远未成功。而当李宁公司遇到这一难题时,这家“中国创造”,而非“中国制造”的企业显示出了优势。

  由于投入的固定资产成本并不高,李宁公司很快缩小对海外市场拓展的力度以及针对海外市场推广的投入。效果很明显,在2005年上半年上市公司财报中,李宁公司来自国际市场的收入仅为1.3%,而2004年同期这一数字为2.4%。

  李宁公司2006年全年财报显示,2006年,国际市场的销售额仅占到了总营业额的1.1%。由此可以看出,李宁公司至此已经基本放弃海外拓展销售业务的努力,转而全力拼抢国内市场。这无疑是明智之举。

  2005年,李宁公司决定“先打造国际品牌,再开拓国际市场”。公司CEO张志勇认为:“这种做法与其他中国企业的低价倾销方式不同,我们希望先提升品牌的附加值。”2002年,他临危受命担任李宁公司CEO时,只有36岁。

  2007年年初,张志勇明确地指出了公司对国际化不断深入的思考:“如果连本土市场都赢不了对手,到国外结局会怎么样,结果可想而知。”张志勇说,李宁公司要想真正走出去,在产品创新与品牌营销方面形成的核心竞争力必须加强,财务状况一定要更好。

  “中国是一个高度国际化的市场,在某种程度上,中国就是世界,本土市场永远是我们最重要的市场。” 为了完成新的品牌国际化道路,李宁公司从营销、产品研发与创新、品牌推广等方面进行了大量配合,其市场效果非常明显。

  从全球来看,体育用品行业有两种商业模式。一种是零售商品牌模式,这类的代表有Gap(美国)、迪卡侬(欧洲)等。它们的关键能力是位置控制和供应链管理。另一类是打造品牌的模式,比如耐克、阿迪达斯等,其关键能力是产品和品牌创新,它们通过赋予产品文化内涵和产品设计来获取市场。

  “李宁”牌是属于后者的模式。它从创世之初就模仿耐克的模式,是一家“轻资产”的公司,不从事生产,而主要进行品牌的运营与销售,是一家标准的品牌公司。

  根据这种产业特点,李宁公司的产品推广与销售,需要附着在一定的体育项目上。李宁公司在运动方面主要集中在篮球、足球等群众性竞技体育项目上。从李宁公司的篮球项目国际化上就可以看出,品牌的国际化是个连贯的行为,而其中运用国际资源为最为关键。

  “金”篮球的转动

  “我们是一家国际化的公司,要从国际资源中寻找机会。” 张志勇意识到这一点,“李宁”牌要有所作为,必须放远目光,这个时候,火爆的NBA篮球赛进入李宁公司的视线之中,而篮球也已成为世界上发展最快的体育产品市场之一。

  竞争早已在中国市场展开:锐步已经签下姚明,耐克也早就与中国篮球新星易建联签约,分析师认为他将成为下一个姚明。耐克利用资源优势,邀请顶级NBA球星访华。在国内,安踏签下了CBA。

  此时,李宁进行了诸多国际化的做法。2005年1月。李宁公司与NBA签约成为“NBA官方市场合作伙伴”,在张志勇看来,NBA是一座坚固桥梁,是通往未知的篮球帝国之路。

  在“NBA大桥”上,李宁很快物色到了自己的国际巨星代言人?奥尼尔。由于李宁公司在进行国际化的初期,没有太多的国际化资源积累,李宁公司便选择了奥尼尔。在资源有限的情况下,做到签约最有影响力的球星。

  除了奥尼尔,2005年李宁还签约了两位NBA球星,骑士队后卫达蒙?琼斯和火箭队前锋查克?海耶斯。海耶斯是姚明的队友,只要有姚明的比赛,中国观众的关注度会提高,海耶斯身上的“李宁”标志就会更多地出现在中国观众的视野里。

  除了签约国际球星个人之外,李宁还需要更为积极的国际化举措。因为,李宁所关注的奥运会就要到来了,这将是国际化的另一个大机会。

  最好的机会

  2006年9月,“李宁”获得了一个意外胜利:身披“李宁”战袍的西班牙男篮首次杀入男篮世锦赛决赛,出人意外地战胜了欧洲冠军希腊队。西班牙国家篮球队这匹黑马成了世界冠军,顺理成章地,赞助商“李宁”也成为男篮世锦赛上最大的商业赢家。

  李宁公司也成为首家赞助篮球世界冠军的中国企业。早在2004年,李宁公司与西班牙男篮签订了为期4年的合约,这家欧洲篮球队不够知名。业内估计李宁公司的赞助合约费用不会太高。李宁公司认为:“这是一笔有眼光且非常划算的买卖。”

  2008年奥运会上,西班牙蓝男再次给予李宁公司极大的品牌曝光率机会,这只队伍与美国梦八队进行的男篮冠亚军决赛中,表现顽强,以微弱分差败北,夺得了奥运会第二名的佳绩。此外,在奥运会上,夺得第三名的阿根廷男篮,以及美国乒乓球队都身披李宁战袍。

  赞助之外,在国内,李宁公司大打“非奥运营销”牌。自2007年1月1日起至2008年12月31日止,央视体育频道所有出镜记者都穿着李宁公司提供的产品。依靠多年合作关系,李宁公司借助央视在中国范围内强大的影响力进而扩大了自己的影响。

  李宁公司也赞助了中国射击、体操、跳水、乒乓球四支奥运夺金“梦之队”。而这四只队伍也果然不负众望夺得多枚奖牌,让中国队以及他们身上的李宁牌标识在全世界电视机前“露脸”。

  这些国际化的体育运动资源,让李宁公司获得了良好的品牌曝光效果。将其品牌国际化极大地进行了推进。

  用中国元素诉求全球市场

  国际化的市场就是中国市场。在这个市场,“李宁”牌面对的是这样一群消费者:他们使用MSN、QQ等即时通信工具,观看YouTube,用Google Earth查找地图;他们可能是韩寒或者郭敬明的粉丝,他们对NBA明星如数家珍,他们在互联网上和欧美的“球鞋怪人”一起讨论自己收藏的球鞋。他们有和互联网一起成长的青春,他们知道自己独一无二,而且他们需要独一无二的风格?如果自己不能做到,也希望产品包装帮助他们做到。

  2000年,耐克率先在业界强调:体育用品不仅要满足消费者在运动中不受伤害的专业需求,也应成为大众时尚休闲之选。体育用品已经变为人们在赛场外展现时尚潮流的方式,时尚化也在逐步改变着整个体育行业的游戏规。

  2005年底到2006年年初,李宁找到了自己产品设计中赖以制胜的法宝?东方元素。“李宁”牌包含的东方文化也可以很时尚、很炫酷。“尽管东方主题本身并不能保证成功,但东方主题加上国际设计和国际印象将为公司带来成功。”张志勇肯定地说。

  2005年,李宁牌签约NBA球星达蒙?琼斯后,达蒙?琼斯选择了“飞甲”作为自己的战靴,参加NBA比赛,达蒙?琼斯的评价是:“除了舒适,浓郁的东方特色让他‘在球场上能够与众不同’。”

  这款鞋的设计灵感来源于战国时期武士的铠甲,所以鞋面设计主要是模仿铠甲片,鞋身搭扣上的图案是夔龙纹,这也是一种取材于古代青铜器的古老纹饰。鞋口处添加了一圈黑色漆皮,增加了现代感。为了配合东方元素,鞋底采取中国古代青铜器的造型,而放弃了常用的人字纹。这款鞋整体效果浑朴古拙,透出一股霸气。

  2006年10月“飞甲”获得了有工业界奥斯卡之称的“iF China 2006工业设计大奖赛”纺织与时尚类大奖。

  实际上,不仅是设计,从“飞甲”开始,李宁公司还运用了更加成熟的销售手段,那就是用整合营销的方式,更加突出地表现产品品牌的个性。在将“飞甲”推向市场的同时,著名的李奥贝纳公司为“飞甲”篮球鞋制作的电视广告《水墨篇》也在各大电视台推出。这个特殊的广告中,篮球是以水墨画的形式表现出来的,而球员是用太极来“打”篮球,所有的场景都是用中国传统的水墨山水,画面渲染出水墨画格调。广告的主张是:“做别人,不如做自己。”

  张志勇高兴地对外宣布,李宁公司的方向是致力于做一个高端的专业运动品牌。“李宁”是运动的、时尚的、有东方特性的品牌,这些定位能够充分表现“李宁”的运动专业特性;其中东方特性是区别于竞争对手的最大优势。

  市场也给予了这些努力直接的承认:为产品添加了包括东方文化元素、技术含量等一系列创新元素之后,李宁品牌与国内同类体育产品拉开了近20%的价格差距。

  大国崛起的企业机会

  李宁公司通过最初茫然的市场国际化阶段,到第二个国际化的举棋不定阶段,直至明白了作为一家品牌公司,国际化的目标应是先品牌国际化,再市场国际化,从而真正摸索到了可行的国际化方向,大幅提升了品牌的市场价值。

  在2007年,李宁公司宣布了未来的国际化发展计划:2009~2013年李宁公司仍然把中国市场作为最重要的战略市场,预计营业额每年都保持35%~40%的成长率,这些都为最后的“决战”作准备。

  李宁战略计划里清晰地写着:2013~2018年,李宁公司的目标是成为世界前5位的体育品牌公司。为此将会启动市场国际化的行动。

  然而,必须清醒地看到,无论哪家品牌公司,其国际化都会是一个长期过程,必须系统地积累国际化管理的能力、对全球资源的有效整合和配置的能力等。

  李宁公司刚刚开始的品牌国际化尽管成功,但作为香港上市公司,还受到全球金融环境的制约和影响,同时,还受到国内本土竞争对手的发展能力以及阿迪达斯、耐克等运动品牌的高端优势等因素的制约。所以,“李宁”牌已经做出了很好的成绩,但要成为真正的国际化品牌,还为时尚早。

  更重要的一点是,中国大国崛起的背景是李宁等中国企业得以进行国际化的基础。中国经济总量成为世界第六大强国的时候,中国成了世界的焦点,中国元素的兴起是中国国力强大的必然结果。

  当年日本经济起飞时,它的品牌也充满自信,“有路就有丰田车”等宣传被全世界认可,日本文化和设计风格也曾流行世界,而现在,在全球目光投向中国的今天,李宁等企业都在这一轮大环境中抢占了先机,并为未来的真正全面国际化发展打下了很好的基础。

  毋庸置疑,这也是一个大国崛起过程中,本土企业不可多得的机会,可以确定的是,李宁这样的故事今后还将会重新上演。

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发表于 2009-3-6 09:59:07 | 显示全部楼层

我国的服装品牌运营

据中国服装行业协会组织的相关调研和预测,09年国内服装消费仍有较大发展空间,服装消费在经济下行周期中具有较好防御性,特别是运动和休闲服类别。整体消费增速将从2008年的15%以上下滑至10%左右。那么,对于处于市场中不同层级定位的服装品牌企业,该如何把握大趋势下的营销策略呢?

  金融海啸不期而至,国内整体经济发展明显放缓,对服装产业的影响也各不相同。对依赖于外贸、以制造为支撑的服装企业而言,由于国外订单的大规模缩减,业务大受打击,甚至威胁到企业的生存。大众类服装品牌企业增速明显放缓,同时受到新兴的以网络直销模式为主的服装品牌的冲击,在渠道终端更多以促销的形式回笼资金。中高端服装品牌企业由于对品质及设计风格的严格把控,吸纳了由奢侈品牌转化而来的消费群,增长劲头依然强劲,但为维护市场消费心理展开一定限度的促销策略,利润率略有下滑。

  据中国服装行业协会组织的相关调研和预测,09年国内服装消费仍有较大发展空间,服装消费在经济下行周期中具有较好防御性,特别是运动和休闲服类别。整体消费增速将从2008年的15%以上下滑至10%左右。那么,对于处于市场中不同层级定位的服装品牌企业,该如何把握大趋势下的营销策略呢?

  高端服装品牌慎入促销误区

  在经济寒冬下,受到冲击最大的莫过于奢侈品消费。08年下半年以来,欧美的奢侈品增长速度急速下滑,部分品牌甚至出现了负增长。据媒体调查报道,全球第二大奢侈品集团历峰集团的销售减缓主要发生在美国、欧洲,但俄罗斯、中国、中东等新兴市场仍继续增长。LVMH集团2008年上半年的亚洲销量同比增长13%,远高出集团5%的平均值。众多奢侈品公司都期望借中国这一新兴市场的长势来对冲成熟市场的疲软,有数据显示,前者大约可以弥补15%的总销售额。

  而随着金融海啸对国内经济影响的深入,国内的高端消费同样变得更为谨慎。为了保持08年的整体业绩,一向以高姿态标榜其奢侈定位的国外高级成衣品牌,于2008年10月掀起了一股前所未有的促销风潮。不仅如此,普拉达、范思哲、克莱利亚尼等国际知名品牌更高调宣布,未来三年到五年,将在香港、天津、沈阳以及中西部地区布局多家折扣店。


  从品牌长远发展的角度看,后者更具策略远见。对于奢侈品而言,售卖的是品牌而非服装。如果通过大规模促销新品,则容易模糊了市场的定位,进而迫使原有顾客群转换品牌。而奢侈品由于其独特的行业特性,新品在市场上消耗掉的总量难以超过整体下单量的一半,为此,过季产品的销售成为整体品牌营销中的同样尤为重要的环节。

  对于过季产品的销售策略,是基于这样的消费心理把握的:由于“旧品”的风格和品牌最新推广的主流理念不同,消费者购买的价值与新品截然不同。适当地底价出售不会形成对品牌价值的强烈冲击。近年来,以“名牌+实惠”为经营理念的“奥特莱斯”受到热捧则是最佳的例证。奥特莱斯购物中心与众多的国际品牌合作,为高端品牌提供销售下架或过季产品的渠道,以名品和低廉的价格满足了喜好名牌的消费者的需求,拥有了一批忠实的消费群体。更重要的是,尽管到奥特莱斯购物的消费群体,于到奢侈品旗舰店购物的消费群体,有一定程度的重叠,但仍然对奢侈品牌的新品消费没有过大的冲击。为此,适当地拓展过季产品的销售渠道,成为奢侈品企业提升业绩的策略选择。

  奢侈品牌对市场的策略判断,也提醒着国内高端品牌在经营上要慎入促销误区。08秋冬季,部分国内高端品牌为刺激消费心理,结合销售渠道(高端百货商场、SHOPPING MALL等)展开了空前的促销计划,尽管保住了年度业绩增长目标的顺利完成,但利润率却明显下降。

  事实上,消费者的直观意识所带来的市场感性分析很直接。当企业明显收缩品牌市场推广投入、采取空前的促销拉动业绩,顾客会将此类品牌划归至经营实力不济、品牌企业运营能力有限以及是逐渐被市场所淘汰的品牌之列,反之则归于成熟且具有实力的品牌。这决定了消费者对一个品牌的内在认知与转化成消费的源动力。另一方面,单一而过度的促销容易使市场形成“折扣等待”心理,即等待季末商品处于较低折扣时再行购买。由于国内品牌缺乏深厚的品牌文化作为支撑,目标群体消费更注重产品品质、款式、价格等因素,加之不景气的经济环境使得消费者购物更趋谨慎,在品牌实力评估和“折扣等待”心理的作用下,国内高端品牌的新品销售将受到冲击,进而大大削弱利润率及品牌价值。

  更为科学的做法应该是进一步加强产品规划、完善品牌内涵、提升品牌附加价值。经济寒冬下的高端消费变得更为理性,奢侈品的增长放缓与国内精品消费的稳健增长说明服装的品质、性价比、品牌风格等因素更受关注。为此,高端服装品牌的产品规划必须着重品质提升、设计与品牌个性的相得益彰等要素。在品牌建设上,高端服装品牌应该重视通过独特的体验来充实品牌的内涵,以进一步激发消费者的品牌偏好和品牌忠诚。开发别具价值的礼品、重视卖场的陈列和氛围的营造以吸引消费者获得更为独特的体验、增强对品牌所倡导的生活方式的传播及与消费者的互动等策略的应用,将帮助国内高端品牌获得进一步的价值提升。

  大众类服装品牌着重渠道整合

  随着网络时代人们生活方式的改变,网络购物广受青睐。网购最基本的优势就是价格便宜、方便快捷,省去了逛街的时间精力,以较低的价格便可购买到质量不错的商品。在经济危机蔓延的时期,人们的工作生活等压力有所加大,消费会相对压缩。网购则既可最大限度满足人们的需求,又能节省开支和精力。来自艾瑞咨询数据显示,2008年网购交易逼近1300亿,较2007年增长达130%左右。其中,近年来兴起的以网络直销模式为主的男装品牌VANCL(凡客诚品)和PPG分别占到4.3%和1.3%的市场份额。

  网络渠道所新生的服装品牌,从某种程度上看,事实上已经成为挤占大众类服装品牌市场空间的新兴力量。事实上,在经济寒冬下,由于消费萎缩,大众类服装品牌也更容易陷入价格战,从而使原本微乎其微的利润更加难以保障。进行实体店铺与网络渠道的双重整合,已经成为大众类服装品牌不可忽视的战略现实。

  08年以来,李宁、佐丹奴、报喜鸟、七匹狼、美特斯邦威等传统服饰巨头纷纷介入网络直销领域,或与淘宝商城等成熟的网络渠道合作,或斥巨资建设自身的服装网上销售渠道。与传统实体店铺的交易要耗费大量资源和时间,同时增加产品成本相比,通过电子商务的交易方式买卖双方能够在网上完成整个业务流程,有效降低企业经营成本。

  对虚拟渠道进行拓展的同时,大众类服装企业也需要加强对对实体店铺的重新布局和资源整合。以连锁加盟为核心的服装品牌企业,多依赖于加盟渠道整合形成的规模效应,来支撑自己品牌的快速发展。但由于缺乏有效的品牌管理模式,对加盟商的管理标准不科学,造成品牌渠道格局的混乱和品牌价值的模糊。为此,对已具有一定知名度的大众类服装品牌而言,要提升品牌对经济寒冬的防御能力,尤其需要加强对品牌渠道的梳理。

  近年来,服装巨头雅戈尔则率先进行“渠道瘦身”,将原来5000多家的店铺缩减至2000多家。而由于有效进行渠道格局的梳理和对直营渠道的强化,雅戈尔的业绩增长并没有因为店铺的减少而缩减,而是稳步上扬。整合后的直营渠道为雅戈尔的业绩提升作出了更大的贡献,全国300多家直营店铺为品牌提供了近50%的销售业绩。雅戈尔甚至利用商业房地产的低迷,抓住企业终端直面销售的店铺经营成本压力降低的机遇,积极通过购买与长期租用的形式获得终端店铺资源,在核心区域市场开拓自己的品牌旗舰店铺,增强顾客群的体验以强化市场的品牌粘度。

  结合品牌自身的定位,积极拓展网络销售渠道,有效梳理和完善实体店铺的格局,将使得大众类服装品牌具备更加良好的渠道管控能力,而这正是清晰品牌形象、重塑品牌价值的基础。

  在经济寒冬,不同类型的服装企业遭受的冲击各不相同,以品牌运营为核心的服装企业应该抓住机遇,以更为低廉的成本获得产业供应链的合作、有效整合价值链上的资源、强化品牌建设,以保证企业经营的稳步增长,为下一轮的高速发展蓄积动力。

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 楼主| 发表于 2009-3-25 07:44:35 | 显示全部楼层

H&M:瞄准中国内需

H&M来了

  有危便有机,快速服装行业在金融危机之时获得逆市增长的良机。近日,瑞典商业巨头H&M集团CEO首席执行官RolfEriksen出席一个公开场合时透露,公司今年将在中国开设五家门店。

  记者在采访中了解到,目前H&M在广东仅有深圳一家门店,今年的开店计划中,很有可能落子广州。如此迅速的开店速度说明H&M对中国市场青睐有加。
  但在H&M决定大举进入中国市场之前,快时装在这里已不再是新鲜名词。面对同量级的竞争对手,如ZARA、优衣库等,还在中国本土化的新秀,如美邦、以纯等,H&M如何以更本土化的面孔来吸引更多的粉丝呢?

  拷贝无罪,H&M深谙生存法则

  “公司可能感受到经济危机的一定影响,但其经营状况比一些竞争对手还是好很多。”近日,H&M在俄罗斯开出当地第一家门店,亲临现场的RolfEriksen如是说。

  人力资源服务机构ChallengerGray&Christmas发布报告称,2009年1月,全球各大产业共裁员24.1749万人,其中以零售业裁员幅度最大,1月份共裁员5.3968万人,创该行业历史之最。H&M的低价策略在经济状况不佳时反而具有优势。“我不会说经济危机帮了我们,但它对我们的影响也不会很大。”Eriksen将于6月底卸任。他表示,H&M在以往经济低迷时都表现不错,他认为今年同比销售额依然会保持上升。

  H&M,全称Hennes&Mauritz,是一家来自瑞典的时装公司,也是欧洲最大的服饰零售商,尽管它名号的响亮程度已经与大奢侈品牌不分上下,但是它所走的路线却是廉价和时尚。它的崛起也和奢侈品大牌有着密不可分的关系,除了H&M之外,ZARA、C&A、GAP也被视作该路线的代表,以拷贝大牌款式而著称的快速时装服饰品牌。

  在2008年11月30日结束的财务年度里,H&M净盈利153亿瑞典克朗(约合18亿美元),比上财年增加近13%.

  新店有望落子广州

  此前,日本快时尚代表???优衣库曾进入中国市场,但未能适应当地水土,不得不铩羽而归,直至近日又重杀回中国市场。相比优衣库,H&M和快速服装品牌鼻祖???ZARA无论销售额还是全球影响力都要更高一筹。但H&M能否适应复杂的中国市场,仍留给人们很多的问号。

  记者在采访中了解到,H&M进入中国开辟的第一批战场是上海和香港。2007年,该公司在中国上海和香港分别开设两家门店。选择在香港和上海这两个中国时尚前哨站开设专卖店无可厚非,去年,在毗邻香港的深圳,H&M也开出了自己第一家专卖店。接下来,人们纷纷开始猜测,这家快速时装的代表,何时会落子北京?但随着全球性金融海啸的来袭,H&M在近半年的时间内显得不动声色,不禁引人揣测,作为零售行业中的一员,H&M是否可能独善其身?

  不过这种想法随着RolfEriksen的发言而不攻自破。据了解,H&M计划今春在中国开设五家门店,其中两家在北京,另外计划秋天再开设一家门店。就在北京开店的消息传出之前,H&M在北京已有动作。当时,就有人们注意到大悦城地下一层的一处角落围起了H&M标志的幕布。

  RolfEriksen并没有透露除北京之外,H&M的版图还希望扩张到国内哪个角落。但记者近日从H&M中国公司内部获悉,广州极有可能成为下一个目标。这点与业界的猜测也相吻合。记者则在H&M公司主页上发现,该公司多了几条针对广州市场的招聘信息,有效时间一直延续到今年年底。

  速度不够,价格补救

  “我甚至会专门驾车到深圳去购买一批H&M的服装。”在某外企华南分公司任HR总监的连小姐向记者表示,自己上周刚去了次深圳H&M,购买了6件春装,花费不到1000元。“我知道这在全球只是个廉价服装品牌,但我是为它的设计买单,国内品牌还没能达到这个水平。”连小姐直言不讳。   无论是国际品牌还是国内服装行业的新晋者,人人都知道廉价奢华概念,但真正能将其转化为利润所在的,仍在少数。

  H&M的生存法则,就是将产品真正做到廉价时尚。在H&M设计总监玛格丽塔?范?登?博施的眼中,H&M的模式叫“闪电转速”???一件衣服从设计到出现在店面只要20天,全球超过1000家店铺每天都在更新。目前,能比H&M更快的只有西班牙品牌ZARA,但ZARA的售价比H&M要高出30%-50%.此外,花费巨资与知名设计师联手,则是H&M紧跟时尚路线的做法。

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发表于 2009-11-11 12:29:31 | 显示全部楼层

<新财富>中国服装加速品牌化进程

在出口下滑、行业升级压力凸显以及供需双方品牌意识同步加强的双重驱动下,
一部分以贴牌代工完成练兵的服装加工企业转型自主品牌生产,而海外收购成熟品牌的进程也在加速启动。与此同时,小部分早年崭露头角的原创品牌,正通过各种方式完善各自的商业化运作,向上提高设计实力、向下增强营销能力,在修炼内功的同时进一步强化品牌模式,并开始获得PE等资本的支持。尽管中国的服装行业目前还不能彻底告别传统加工制造的模式,而打造世界品牌也非一日之功,但不管是被迫升级还是主动进取,越来越多的中国服装企业正迈入西方式的时尚产业门槛。尽管如此,中国由服装生产基地升级为品牌制造基地的道路依然漫长。

  凯雷亚洲增长基金1.5亿元注资歌力思、IDG协力伊芙心悦参与竞购法国高级服装品牌Christian Lacroix、将皮尔卡丹和马狮龙等品牌带入内地的香港YGM贸易公司收购英国品牌雅格狮丹(Aquascutum)亚洲区控制权。不到半年时间里,接连发生在中国服装行业里的这一连串事件看似毫无关联,其背后却蕴藏着同一个主题:中国服装品牌正在以一种独特的方式走向全球的时尚和资本舞台。
  从上世纪50年代的中山装、列宁服到60年代的绿军装、海魂衫再到蓝灰绿三色笼罩的70年代和人手一条健美裤的80年代,从舶来品称霸到中国时尚的兴起和逐渐走红,随着中国经济的强劲增长以及国人消费水平和品牌意识的同步提高,中国本土服装品牌自上世纪80年代起便走上一条漫长的征程。纵观目前国内服装市场,尽管进口品牌的势力依然不容小觑,但伴随国内服装业的三次变革,本土品牌已具备了一定的竞争力,并形成了各自的忠诚客户群。雅戈尔、杉杉、报喜鸟、七匹狼、美邦、真维斯和李宁等一批品牌不仅赢得了消费者的认可,同时也成功登陆资本市场。
  然而,硬币的另一面则是,虽然服装与纺织行业在GDP和外汇收入的贡献率分别超过9%和25%,且出口额占到全球纺织服装总量的近30%,但不争的事实是,中国的服装出口方式仍以代工和贴牌为主,自主品牌只占到10%,出口商品中中低档占据了绝大部分。整体而言,中国服装行业还仅是世界舞台上以多取胜的“大户”,远未达到以设计和品牌实力说话的地步。与欧美国家设计先行、由创新设计推动品牌的商业化运作不同,中国的服装企业模式往往是倒置的,习惯于追逐市场和潮流的脚步,最终导致了中国的服装设计和服装品牌在国际舞台上长久的话语权缺失。
  眼下,在出口下滑、产业升级压力突显以及供需双方品牌意识同步加强的双重驱动之下,一部分以贴牌代工完成练兵的服装加工企业转型自主品牌,而海外收购成熟品牌的进程也在加速启动,与此同时,小部分早年崭露头角的原创品牌,正通过各种方式完善各自的商业化运作,向上提高设计实力、向下增强营销能力,强化品牌运营模式。
  内需外患下,做品牌成必然选择
  外需坍塌,品牌服装抗风险能力更强
  由于品牌服装不管是在盈利能力还是成本转嫁能力上都比单纯以制造为主的代工(OEM)和贴牌(ODM)企业更胜一筹(图1),出于行业自身发展的需要,事实上,靠扩大生产规模来获取利润的增长方式早在前两年就已经走向了穷途末路,服装产业升级、走品牌化发展道路的声音一直都在。但本次金融危机的摧枯拉朽之势却让服装出口企业史无前例地深切感受到了长期“为他人作嫁衣”、受制于人的酸楚。


  中国海关总署的统计数据显示,2008年,中国纺织服装出口明显受挫,其中尤以加工贸易出口降幅较深。2009年上半年,一般贸易出口纺织服装522.2亿美元,下降7.5%,其中以加工贸易方式出口的纺织服装降幅更达到17.1%;8月,出口纺织服装降幅进一步扩大,环比下降4%(图2)。外需的坍塌伙同劳动力、原材料成本的上涨,人民币升值以及出口退税率下调,全行业约2/3的企业一度出现亏损或处于亏损边缘,资金紧张、产品积压等问题颇为严重,特别是OEM企业。在这种形势之下,处于附加值微笑曲线V型谷底的企业唯有加速向两端挺进,提高产品的附加价值,创造足够的生存利润空间。金融危机的发生强化了服装企业升级、走品牌化道路的迫切性,而品牌服装、尤其是高端品牌服装在经济弱势中所表现出来的刚性需求也让服装加工企业看到了未来的希望。

  消费升级,买方品牌意识不断提升
  金融危机和产业自身发展的需要联手托高了卖方品牌意识的提高,而中国数十年来迅猛的经济增长、人民生活水平的改善则让买方品牌消费的欲望日益抬头。根据国际经验,一国人均GDP超过2000美元,消费就会进入快速增长期,而2007年中国人均GDP已达到2400美元,上海、北京、广州、深圳和苏州等主要城市的人均GDP超过5000美元,快速增长的财富赋予了国民旺盛的消费能力。招商证券的研究显示,服装类产品消费的增长自2002年起远高于GDP增长(图3)。


  此外,与财富增长同时进行中的城市化进程开始让越来越多的人注重品牌体验,其中女性消费者的日益强势更是让以服装为代表的快速消费品向时尚化和品牌化迈进。招商证券的研究指出,在经过了上世纪末服装企业群雄并起和21世纪前5年用占有率体现价值的发展阶段,从2005年开始,中国服装企业的竞争正式进入了品牌美誉度和品牌文化打造的高级阶段,品牌显然成了决定服装企业长期竞争力、决胜下一轮消费高峰的关键所在。

  升级路径:OEM-ODM-OBM
  与升级的消费需求不相匹配的是,目前国内服装行业内的竞争还主要处于最初的野草期和灌木期,服装企业整体繁茂,但绝大多数规模小、技术含量低、没有自主品牌,处于价值链的最低端。经过数十年的发展,随着中国“全球制衣工厂”地位的确立,不少服装企业依靠出色的技术获得了海外知名品牌的青睐,依靠多年经验的积累磨练了设计队伍和管理运作,逐步从OEM向ODM转型(两者的区别在于前者由委托方提出产品设计方案,而后者生产方自行完成从设计到生产的整个流程)。事实上,对于中国为数众多的代工贴牌企业而言,从OEM走向ODM最终实现自主品牌生产销售(OBM)是一条最顺理成章、也是最普遍的路径。女装品牌慕诗(00130.HK)以及男装品牌大杨创世(600233.SH)都是其中的典型代表。
  香港女装品牌慕诗早期的主要业务是OEM和批发,此后看准了当时本地市场缺少中高档时装的空隙,1997年开设首家慕诗专卖店,严格执行“款多量少”的原则,在品牌建设和品牌运营短腿上下功夫,打造高端形象。公司不仅是第一个启用明星代言制的香港本土品牌,同时每年都将销售额的5%用于品牌宣传。从OEM改走OBM路线之后短短五年,慕诗成功实现了与资本市场的对接,于2002年在香港联交所上市,超过70%的毛利润率远高于国内服装代工平均10%左右的水平。如今,慕诗已经在香港和内地的高档百货公司拥有超过60个销售点,截至2009年3月的年收入突破4亿港元。
  拥有约30年代工经验的大杨创世,发展轨迹与之类似,先修内功再做品牌。在招商证券服装行业分析师王薇看来,尽管这一方式的销售规模在短期内不能快速扩大,同时在品牌建设初期不能给人以强烈的信心,但此前积累的浓厚内功使得其竞争力较强,一旦品牌知名度建立,品牌的延续性和生命力将更为旺盛。
  在眼下的市场环境中,随着国际形势变化而调整业务的跨国服装企业越来越多,而这恰恰为代工和贴牌企业的升级和自创品牌打开了一道门。2008年,美国专业高级礼服和婚纱公司Raylia Designs将其在中国的全资工厂江苏安杨整体剥离。在此之前两年,其设计师均由Raylia Designs直接派驻,安扬事实上从事的是最基本的OEM业务。借美国公司剥离业务的机会,中方管理层融资接手全部股份,由原先担任Raylia Designs亚洲区总裁兼设计总监的梁玉凤挑头出任安扬董事长一职,梁本人的原创设计能力成为工厂吸引欧洲客户的主要卖点,再依托工厂多年积累的代工经验和稳定的设计团队,安扬的业务顺利从OEM升级至ODM。而下一步,安扬除了计划在上海成立一个过千平方米的“国际设计师流动工作站”之外,也打算打造自主品牌,在国内建立自己的终端渠道。
  面对金融危机,立足国内市场,成为众多出口加工型服装企业的必然选择。尽管有为数不少的企业缺乏类似安扬的原创设计能力之类的核心竞争力,而无法支撑到成功转型的那一天,但对另一些通过制造获得原始积累的幸存者而言,代工贴牌的过程不失为一个修炼自身内功的好时机,完全可以视为自创品牌之前的预演,随后在条件成熟的情况下涉足ODM,最终实现OBM。此外,服装代工贴牌企业也可以借鉴同属制造行业的电子产品和设备企业的成功转型经验,做品牌和做OEM两手一起抓,相辅相成,分散风险;台湾宏基、中国格兰仕和韩国三星都是从OEM发展起来的,并依靠两条腿走路的模式取得了不菲的成就。

  海外收购,借力而行
  与代工-贴牌-自主品牌的漫漫升级之路相比,收购成熟品牌的“拿来主义”显然是更直接也更快速的途径。当然,这一方式对企业自身的实力,尤其是资金有着很高要求,但一旦成功,企业可以快速切入价值链上的高增值环节,在日益激烈的国际竞争中提高出口收益率,进而提升自身在国际分工体系中的地位。
  本世纪初,香港纺织业大亨方铿旗下的SC Fang & Sons 公司收购了近200百年历史的苏格兰毛衣制品商Pringle,而台湾联合报和民生报(已休刊)的出版人王效兰则从欧莱雅集团手中买下此前连续亏损15年的法国奢侈品牌Lanvin。两者同样通过聘请新的首席设计师给品牌注入了新的活力,开始了一段全新的发展历程。尽管这样的案例不具备普遍性,但以收购方式让成熟品牌迅速改归姓“中”的做法颇却值得国内的服装品牌借鉴。
  IDG协力伊芙心悦竞购法国高级服装品牌Christian Lacroix的尝试尽管并未成功,但也说明中国服装品牌已经具备了这样的意识。尤其是在经济下滑、消费不振的全球金融危机背景之下,对国内服装品牌而言,不仅海外收购的机会大增,并且拟购买标的的资产估值也与经济全盛时期不可同日而语。
  2008年初,雅戈尔(600177.SH)率先抄底同行,以1.2亿美元的净资产价格完成了对美国五大服装巨头之一Kellwood旗下男装业务?以新马服装有限公司为核心的Smart服装集团的收购。而早在2005年,雅戈尔就启动了该收购项目,但最终由于双方对出售资产的估值存在较大分歧而搁浅。金融危机导致的利润下滑,让出售男装业务的计划再次摆上了Kellwood的案头,而1.2亿美元的最终成交价不仅远低于2005年Kellwood本身3.2亿美元的估值,与当年雅戈尔1.6亿美元的出价相比也便宜了25%。尽管本身自主品牌的销售比重也十分有限,但作为全球知名服装生产、销售以及品牌代理企业,Smart的主要业务是设计、制造和销售代理品牌男士衬衫、T恤和裤子等产品,为包括POLO、拉夫?劳伦在内的服装品牌和Nordstrom等美国著名百货公司提供ODM业务,并且在香港拥有优秀的设计团队,这些都有助于提升雅戈尔在服装、特别是衬衣领域的全球竞争力,而Smart在国际市场上积累的渠道和客户资源,对加深雅戈尔与国际品牌的合作、扩大自身品牌的影响力也会起到举足轻重的作用。
  9月下旬,香港YGM贸易公司收购英国品牌雅格狮丹亚洲区控制权的事件,则提供了“做品牌”的另一种途径,由下游的品牌经销商变身为品牌所有者,将所代理的品牌收归己有。不管以何种方式收购品牌或相关资产,对国内的服装企业而言,先决条件是本身需要具备一定的实力,而即便在收购完成之后,也要下大功夫将其与现有的管理、渠道、物流和营销等体系相融合,摸索出一套能够为我所用、适合国内市场的发展模式。在这一点上,“生在多伦多、长在厦门”的宝姿的发展壮大能够为奉行拿来主义的服装企业提供些许借鉴。

  自主品牌加快对接资本市场
  在中国为数众多的服装代工、贴牌企业以外,从上世纪90年代开始,一批专注做自主品牌的服装企业相继诞生,而陆续也有一些加工、批发起家的服装企业率先完成了向自主品牌升级的过程。不管走的是先修内功再做品牌或是先做品牌再修内功的道路,亦或从一开始就有意识地两手一起抓,其中不少品牌一路坚持走到今天,向上提高设计实力、向下增强营销能力,成为了本土品牌中的生力军。
  在消费升级的推动之下,2007年,资本蜂拥进入服装业,报喜鸟、波斯登等一批服装企业扎堆登陆资本市场。2008年底以来,歌力思、童装品牌巴布豆、运动品牌匹克相继获得机构投资,2009年6月,361°在港上市,匹克紧随其后,而9月底刚刚上市的利郎男装成为了首家登陆港交所的内地男装品牌。资本正对拥有自主品牌的传统服装企业表现出越来越大的热情。
  不过,细观之下不难发现,即便时值今日,在与资本市场实现成功对接的服装企业中,绝大多数都是男装和休闲运动品牌。中港两地上市的服装企业中,时尚女装品牌方面,除了主打内衣的安莉芳就剩下慕诗和宝姿,而在凯雷注资歌力思以前,机构对女装品牌的投资寥寥可数,作为服装销售主力的女装成了相对的资本洼地。
事实上,国内并不缺乏响当当的时尚女装品牌,白领、歌力思、玛丝菲尔和例外都已经在全国建起销售网络,并且在消费者中也积累了一定的品牌知名度和美誉度。但因为它们从一开始就走了原创设计的道路,并且在设计、生产、销售一条龙上全线铺开,内功和品牌同时修炼,再加上女装本身在款式多样性、时尚度和个性化方面的要求更高,不利于实现规模效应,因此对比男装或运动休闲品牌而言,女装原创品牌的发展速度相对缓慢,而且规模也相对较小,资本介入的条件并没有完全成熟。
  不过,由于中国稍有知名度的中高端女装创始人基本都是设计师出身,“达衣岩”的丁勇、“例外”的马可、“吉芬”的谢峰、“歌力思”的夏国新和“玛丝菲尔”的朱崇恽等,尽管并不是所有人都是“科班”出身并直接担任公司的最高管理者,但在品牌发展的初期,他们在设计上的擅长和精准的市场定位足以支撑各自服装品牌的快速成长。如今,这些品牌都已初具规模。获得注资前,歌力思在全国已经拥有280多家门店,其中直营店的比例超过50%,销售额则以平均每年30-50%的速度持续增长。同为深圳品牌的玛丝菲尔,商品的平均售价在3000元左右,全国专卖点超过300家,2008年的收入突破10亿元。对于这些品牌而言,进入目前的发展阶段,除了保持贯有的设计水平之外,进一步扩张更多涉及公司经营层面,包括品牌营销、渠道铺建和供应链管理在内的各种战略问题,此时资本的介入能在一定程度上提升品牌的全面运作实力。■

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发表于 2009-11-11 12:30:53 | 显示全部楼层

宝姿:中国女装品牌运作样本

虽然“祖籍”加拿大,但由陈启泰带领主打中国市场以来,宝姿“量体裁衣”,摸索出一套适合中国本土市场的女装品牌服装发展模式,利用高端品牌的海外营销提升主品牌在国内的知名度,强化终端控制和内生性增长,并且通过品牌授权和代理等方式与国际大牌联盟,既借助了对方的品牌号召力,又以多品牌的经营增强自身实力。如今的宝姿集团在国内以“宝姿”品牌为主打,在海外市场主推高端品牌“宝姿1961”,同时经销宝马服饰、阿玛尼旗下三个系列、Vivienne Tam和法拉利服饰四个品牌,产品线也日益向服饰以外的太阳镜、手袋等配件扩散,逐渐从单一品牌拥有者向品牌经营管理者的角色演进。有鉴于宝姿在中国市场的收入已经占到了总收入的87%(“宝姿1961”的收入未计入),它的发展壮大对走高档路线的本土自主品牌乃至国际化都具有一定的借鉴意义。

  尽管宝姿(00589.HK)一直对外宣称自己是“加拿大品牌”,但总部和工厂都设在厦门却是不争的事实。这个1961年诞生于加拿大多伦多的女装品牌,在1989年就由香港商人陈启泰接手,1993年市场重心完全转移至中国,并在此生根发芽,成为中国本土市场高档女装品牌的代表。虽然宝姿的设计在一部分女性消费者眼中缺少变化、个性太弱,不过,以25-40岁成熟女性为市场定位的宝姿却在品牌经营和公司业绩上交出了一份让人颇为信服的成绩单:VIP客户每年的重复消费对收入的贡献度超过50%;连续数年被国内消费者选为最想拥有的高档服装品牌前五位;多次上榜《福布斯》亚洲10亿美元资产以下最佳企业评选;并且宝姿集团的销售规模和盈利能力不断提升,2000-2008年收入年复合增长率为20%,2008年收入接近15亿元,除2003年因SARS爆发导致经营利润增幅仅为9%以外,连续8年均以两位数增长(图1)。

  先发优势下的垂直一体化经营
  转战中国市场以后,宝姿的发展大致可以分为两个阶段,以2003年登陆港交所为分界线。上市以前,宝姿基本处在单一品牌单打独斗、努力开拓市场、建立品牌知名度的初级阶段。这一阶段的宝姿在战略上以攻为主,以“国外知名品牌”为主要卖点,在中国的时尚消费尚处空白期时抢占先机,依靠精准的市场地位以及垂直一体化经营的模式,在一线城市的黄金地段搭建销售网络。
  和国内自主品牌服装崛起的契机类似,引发宝姿全面调整品牌战略的诱因,在于当时中国良好的经济环境和消费者日益增强的购买能力和购买欲望。更为重要的一点是,上世纪90年代,中国高档服装品牌仍处于空档期,自主品牌刚刚起步,而如今消费者耳熟能详的国际品牌还未大规模进入,中国的服装行业完全处于低端量产和初级产品营销阶段,品牌意识尚在萌芽之中。宝姿在这个时候以外资独资企业的形象登场,展开品牌化操作,切切实实抢占了市场的先机。而介于高级时装和普通成衣之间、延续宝姿原本成功职场女性的定位又恰恰弥补了当时国内市场的空白。1993年,陈启泰将出售英国店铺的200万英镑全部压在了中国,1994年在厦门和上海开设两个零售试点,至1995年底,国内的零售点已经突破200个;国内市场上的势如破竹更是让宝姿在2002年杀回了加拿大老家,一年时间内在四座城市开设了四家旗舰店。快速扩张也成就了其在2003年与资本市场实现对接。
  异地而战的宝姿一边入乡随俗,按照中国消费者的习惯和需求进行相应的调整,如改换服装版型、增加水洗面料以方便清洗和保养等。同时,打造本土化的垂直一体化经营模式,既依仗“国外知名服装品牌”的光环,又充分享受中国制造的优势。除太阳镜授权外包生产以外,所有贴着宝姿标签的产品都在其位于厦门的工厂进行制作、加工,在运抵仓库后分发到全国各地的零售点。设计、制造、销售三位一体的方式不仅有利于保证产品质量,并且在供应链上能够达到快速反应、保证产品的及时供应,并有效降低了产品的初期生产成本,让宝姿具备了更高的盈利能力?宝姿2004年和2008年的净利润率分别为18.6%和28.3%,而巴宝莉(Burberry)和Hugo Boss这些将生产业务外包的品牌,同期的净利润率则介于6.6-13.8%之间(图2)。垂直一体化经营如今被本土的服装品牌、尤其是高档女装所普遍使用。

  化品牌形象为内生增长动力
  经过十年的市场培育,宝姿占据了中国中高档女装品牌的重要一席,快速增长和盈利能力也获得了资本市场的肯定。随后宝姿在主品牌建设上转攻为守,放缓脚步。然而不管是主“攻”还是主“守”时期,不断强化高档品牌女装的形象是宝姿贯彻始终的宗旨:约占集团年零售收入4%的品牌营销活动支出覆盖了杂志、户外广告、明星赞助以及各种推广活动。广告攻势以外,宝姿对专卖店(柜)选址的“苛求”以及“宝姿1961”品牌的创立都对维持和提升宝姿的品牌形象发挥了关键的作用。

  店铺选址锁定核心商圈
  宝姿集团财报显示,好的地理位置是其未来长远发展策略的首要条件。事实上,对于终端位置的选择,从来都是宝姿的经营重点之一。在进入市场之初,宝姿除了重金布局一线城市的黄金商圈以外,还会刻意选择大专院校的周边地区,以此吸引和培养品牌潜在的买家。如今,香港半岛、北京赛特、上海美美、广州花园酒店和深圳西武75-250平方米的铺位依然是宝姿的首选,这些场所既符合其高端的定位,同时也是品牌实际和潜在消费者频繁出现的地方。
  为了确保零售终端的长期地理优势,宝姿紧随中国经济快速发展的步伐,从2005年起逐步开始对旧有店面进行升级和调整。除了推出类似坐落于上海新天地的宝姿第五代形象店外,陆续关闭了经营业绩不佳或者已经脱离核心商圈的店铺,或者将旧店铺搬迁至新开业的高档百货商店。2005年,宝姿的零售渠道增长速度从保持了多年的9%下滑至6%,2006年为8%。2007年,宝姿的店铺升级行动更为激进,全年共关闭了二线城市的72家分店,同时又新开了75家分店。2008年,这两个数字分别变为80家和60家。2003-2009年,宝姿净增店铺40家,累计增幅仅为14%。而店铺的调整不仅有利于长期保持高档服装的品牌形象,同时也有助于单店销售规模。

  “宝姿1961”提升整体定位
  宝姿一直标榜的“国际名牌”身份事实上一直遭受各方质疑。毕竟,尽管在创立人手中的宝姿也曾一度跻身美英名牌荟萃的街道,但破产转手后,所有海外业务在进入中国市场之初就告一段落。而“宝姿1961”的创立在陈启泰看来是重新开拓欧美市场、瞄准更高端客户的筹码,于外界看来多少有点亡羊补牢的味道。
  “宝姿1961”由设计师提雅?思班尼(Tia Cibani)担任创意总监,聘请了曾在Coach和Michael Kors等高档品牌工作过的管理人士及生产专家,从一开始就摆开了高举高打的架势。在渠道布点上,进入奢侈品百货Saks和Neiman Marcus等60多家零售商,并于2009年初在纽约第五大道揭幕了首家美国专卖店;在品牌营销上,“宝姿1961”利用地理上的优势频繁赞助好莱坞明星,2006年还成为电影《穿普拉达的恶魔》的品牌赞助商,为女主角置装。纽约时装发布会上也不时会出现其身影,甚至在“宝姿1961”的独立网站上还有一个专门的页面刊登着明星们身着“宝姿1961”服装的图片集锦。
  经过一连串高调的举动,自2005年正式登陆美国市场以来,“宝姿1961”的国际曝光率确实有所提高,且其对国内消费者的心理所发挥的暗示作用也不容小觑。而宝姿也在年报中承认,与提高国际知名度相比,提升“宝姿”品牌在国内消费者心目中的地位是“宝姿1961”更为主要的功能?以此来保持宝姿在国内市场的领先地位,使之在与其他进入中国市场的国际品牌相比更具竞争优势。而且由于这一策略的“卓有成效”,宝姿还将进一步增加“宝姿1961”在海外的曝光率。
  尽管“宝姿1961”是否为宝姿在国内市场的持续发展奠定了坚实的基础还有待时间的考证,但一个更容易观察到的事实是,其品牌本身的发展势头相当不错,目前已在北京、上海、广州、杭州、沈阳、西安六座城市拥有13家专卖店(柜),而美国的零售终端数量已经达到了79家,全球10个国家的店铺总数为177家(表1)。从这个层面看,“宝姿1961”已经形成了与主品牌的优势互补,两者合力占据了更大的市场份额。

  折扣店消化库存
  在高档服装行业,高库存周转天数本身就较为普遍,而宝姿的垂直一体化经营模式和较为单一的产品线让其存货周转天数与巴宝莉、迪奥等品牌相比更高,且从2003年以来,明显呈现攀升的趋势,其中2008年在金融危机的刺激之下库存周转天数更是从一年前的300天出头急升至448天,2009年上半年达到579天(图3)。再加上为打造品牌高端形象而长年坚持不打折的姿态,导致公司消化库存的速度慢于其他品牌,所以,库存较高也一直是长期困扰宝姿的一个隐忧。


  对此,宝姿在近两年采取了国际高档品牌所通用的方法:开设折扣店消化库存,单在2009年上半年就设立了5家折扣店,使总数达到7家,而下半年还计划新开两家。宝姿的打算是,折扣店能吸引来一部分无法承受宝姿原价的新客户,在降低库存水平的同时加快资金回笼速度。
  品牌形象上的苦心修炼在很大程度上巩固和加强了宝姿的议价能力,宝姿的产品几乎每季度都要提价,产品平均售价的年增幅通常要高于当年通胀率约3-5个百分点,这让宝姿获得了强大的内生性动力?单店销售增长自2003年以来一直以两位数攀升,即使在外部经济环境相对较差的2003年和2008年,其单店销售增幅也分别达到了20%和18.9%(图4)。尤其从2005年开始,宝姿明显放缓了新开专卖店(柜)的速度,销售收入的增长和毛利率的持续改善越来越倚重于由提价而带来的单店销售增长(图5)。


  然而,虽然宝姿的这一特征符合高档品牌以内生性动力为主、高毛利率、平衡增长的惯例,却也显示出经过之前十多年的快速增长后,宝姿的增长势必在一定程度上会遭遇瓶颈。在城镇化进程受益最大的二三线城市,由于客户消费能力有限、百货商店经营和档次问题,宝姿的渠道终端铺建速度相对较慢。

  转型品牌管理
  在主品牌攻防转换的同时,宝姿逐渐开始从单一品牌经营向多品牌转型过渡。很显然,单一品牌经营的风险较高,而多品牌综合运营不仅能够分散风险,同时还能通过共享管理团队和渠道平台等方式实现协同效应和规模经济。对宝姿而言,一方面与国际著名品牌联手,在发挥宝姿多年积累起来的本土制造和渠道优势之外,更可以借以提升宝姿自身的品牌形象,学习国外品牌的经营思路,提高整体经营水平;另一方面,由于主品牌进入相对成熟的稳定增长期,宝姿需要寻找新的利润增长点。从目前的各项举动来看,宝姿已经全面拉开了从单一品牌拥有者向品牌管理公司的转型。
  2000年,宝姿获得宝马授权,全面代理宝马服饰品牌在中国的销售,负责产品设计、生产、市场营销等整个流程,同时贴牌生产男女服饰、自行车和少量配件,为后者的海外市场供货。利用早年在内地市场上搭建起来的成熟销售渠道,宝马品牌店一般都开设在与宝姿专卖店毗邻的地方,一个主打商用及商务休闲服饰,一个主打运动休闲服饰;一个完全经营女装,一个男女装兼有、男装占主导,在产品风格和产品结构上形成了良性互补。
  2001年,第一家宝马品牌服饰专卖店在北京开张,2004年下半年,宝马服饰代理业务首次实现收支平衡,当年仅贴牌生产一项就为宝姿带来了3600万元的收入,比上一年增长208%。同年,经历3年市场培育的宝马服饰在市场上建立起自己的知名度,开始获得消费者认可,专卖店数量也达到17家,到2009年年中,这一数字已经刷新为42家。从2005年正式实现盈利开始,宝马服饰对宝姿零售收入的贡献已经从最初的7%增加到目前的10%左右,销售收入以年均70%的速度增长。2008年,宝马服饰旗下产品的平均售价上涨了30%,尽管其相对基数较小,但由于毛利润率水平已经几乎与宝姿品牌相当,因此成为了公司增长的一个主要动力。
  在增加旗下品牌的同时,宝姿也开始提升配件在产品结构中的占比。与拉夫?劳伦(Raulf Lauren)、巴宝莉以及已经宣布破产的德国女装品牌Escada等国际品牌配饰收入约占总收入的7-27%相比,宝姿的配件收入对销售的贡献不超过5%。太阳镜、钱包等配件不仅价格相对较低,可以作为入门级产品吸引更多消费者,更重要的是,配件的销售周期通常都比服装要长,且像手袋类产品毛利率可高达90%。显然,丰富的产品线将对提升宝姿的盈利能力发挥着不可忽视的作用。2007年,宝姿在北京开设了一家专门的配饰店,以出售手袋为主。同年,在与宝马续签3年的授权合约时,皮具、眼镜和手表等服装以外的产品也被加入了授权生产的行列。
  有宝马品牌的成功经验在先,宝姿又先后与阿玛尼、Vivienne Tam和法拉利牵手,进一步实施自己的多品牌战略。2008年3月,宝姿与阿玛尼公司签订非独家分销协议,在中国分销Armani Collezioni,Emporio Armani及Armani Jeans三个品牌;2008年10月,首家经销店在厦门开张。紧跟着,2008年6月,宝姿与Vivienne Tam集团成立合资企业,在内地分销推广Vivienne Tam品牌;其中,宝姿占股58%。2009年一季度,宝姿与法拉利签订了15年的独家零售分销许可,欲将宝马服饰的成功经验再度在顶级跑车品牌上复制。此外,宝姿还与切瑞蒂1881联手,涉足内地特制男装市场,在北京金融街购物中心开设了一家提供全套个人定制服务的男装店。除了品牌合作之外, 宝姿还一度与普拉达商讨购入旗下品牌Jil Sander,虽然最终因价格原因未能得手,但也足以显示了宝姿多品牌转型的决心。
  目前,除了“宝姿”和“宝姿1961”两个女装品牌外,宝姿同时经营上述四个品牌(另外还有一家Maxmara专卖店),各自有清晰的市场定位及独特的风格,如Vivienne Tam虽也是以女装为主打,但与宝姿相比,时尚度更高,风格更为浪漫,定价也在3500-4000元之间,这样的布局将直接对宝姿起到增加消费者数量和扩大市场份额的作用(表2)。宝姿在其2009半年报中称,多品牌经营战略初有成效,其中宝姿和宝马服饰已获得较高利润率,其他几个新增品牌仍在初步试验阶段。不过,由于品牌建立尚需时日,前景仍存在不确定性,短期内,新增代理品牌的贡献将十分有限。同时,多个品牌的营销和管理,对宝姿的经营能力也提出了更高的要求。

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发表于 2010-5-21 14:50:42 | 显示全部楼层

历史变局:看中国服装业发展道路

  5月21日讯 当中国服装业在认真地、谦虚地找差距,寻找方向的同时,欧美以及日本等一些国家,仍沉浸于原来的百年辉煌,找不到未来发展的路径

  危机重构产业格局

  2009年,对世界服装业来说都是一个不平常的一年,而对中国服装业来说显得更有深远影响和深刻意义。

  金融危机使得国内没有品牌、没有渠道的服装企业被淘汰,或转化为产品精良成本优势明显的加工品牌;同时,产业优势资源开始向品牌、有渠道的企业集聚。

  “金融危机加快了产业调整的速度和力度,可以把不好的因素剔除掉,这样对一些比较优秀的企业反而是机会来进行布局。”七匹狼股份公司董事长周少雄表示,高速、粗放的经济发展必然出现回调,企业将从注重概念转变为注重核心竞争力。

  在他看来,“金融危机为中国服装品牌创造了机遇,可能会掀起一次发展新高潮”。

  一方面,金融危机使得消费者的消费观念理性回归,拉近了中国品牌与国际品牌的距离;另一方面,牵一发而动全身的经济全球化,让我们进一步看清了全球文化大融合的趋势。

  同时,金融危机让世界时装业受到重创,世界时装产业格局将发生一定改变。

  世界看中国

  2009年,受金融危机影响,欧美日大批奢侈品品牌陷入了业绩下降甚至债务危机。山本耀司所属的公司向东京地方法院申请破产保护,日本百货商店从3000多家减少到2000多家;很多法国设计师没有资金、没有精力在时装周进行时装发布;“意大利制造”和“法国制造”的地位也受到全球众多权威媒体的质疑。然而,在欧美经济还处于低迷、徘徊时,中国经济率先企稳回升,内销市场强劲增长。这引来全球各大奢侈品牌争相在中国展开圈地运动。

  “全球人都知道,世界未来的市场在中国。”法国CHANEL公司总裁穆琳?琪凯特在2009年CHANEL新品发布会上表示,公司将会进一步加大在中国开店的步伐。

  经济危机的寒风把越来越多的国际奢侈品牌吹到了中国市场,中国市场在全球消费市场地位不断上升。

  今年的CHIC,海外馆面积达2万多平方米,总面积较去年增加了15%以上。300多个国际品牌,带着他们的新设计、新眼光、新理念、新战略和与中国伙伴合作的热望莅临CHIC,把登陆CHIC作为开拓中国服装市场的一个重要途径。

  这个现象进一步说明,中国市场作为最具成长性的消费市场,其市场潜力受到海外品牌越来越广泛的关注。中国服装业将迎来了一个新的发展契机,需要重新思考中国服装品牌在世界上格局中的位置和价值。

  另一方面也警示我们,在一个越来越开放的时代,在越来越多的外国竞争者攻入中国市场的同时,我们应加快探寻由“服装大国”通往“服装强国”的路线图。

  在加快开拓中国市场的同时,一些奢侈品品牌迫于经营压力,正积极向中国的一些投资商,或者是一些经营商投递橄榄枝,希望进行洽谈合作或收购,借此冲破危机。

  2010年3月,报喜鸟集团董事长吴志泽受邀到欧洲谈品牌合作。

  其中一家是著名是时尚品牌,目前在中国已经有一部分市场。吴志泽提出只进行中国区域的收购,对方说什么也不同意,表示“中国区域不能拆开收购,必须要用一个整体的资产包去收购”;另外一品牌是意大利的二线品牌,这个品牌在欧洲做得比较好,但是还没有进入中国市场,同样吴志泽只要求获得中国区的代理权,并且要求购买中国区的商标所有权。对方却表示,“除了中国以外,随便哪个国家都可以卖”。

  吴志泽表示,这说明国际上的知名品牌对中国市场都很看好,甚至已经没落的品牌,对中国市场还是寄予很大的希望。

  2009年,越来越多的国外品牌正在积极制定战略,开拓中国市场。在巩固高端市场的同时,国际品牌开始向二、三线市场迈进。

  未来,在中国,中国服装品牌开始由中低端向高端延伸,而国际品牌则推出二线品牌由高端向中低端渗透。这就直接形成了面对面的竞争。

  所以,吴志泽认为,“未来十年将是中国品牌与国际品牌全面竞争的十年”。

  从未有过的自信

  “其实,中国品牌或主动或被动早已走进了国际舞台。”依文集团总裁夏华表示,现在全世界最好的品牌和我们在同一个空间下,在家门口“世界大战”已经开始。

  在她看来,中国服装品牌已经是时装领域国际品牌的一份子。

  “事实上,对于‘中国服装业的未来’这个话题我们在十年前,中国刚刚加入WTO的时候,在全国已经谈过一次了,那一次的范围更加广泛。但是上一次的讨论跟这一次的讨论有根本的区别,上次的讨论更多的是焦虑、迷惑,甚至是担忧,有的甚至是恐惧,觉得狼来了。这一次感觉更多的是自信,还有从容。”吴志泽说。

  现在中国是一个服装大国,未来我们一定要打造成服装强国。对此,吴志泽非常有信心。

  对于未来中国服装强国之路的前景,山东如意集团的董事长邱亚夫也显得非常有信心,他用两次去欧洲考察的情况对比进行佐证。

  1998年,邱亚夫带队去意大利考察学习,发现中国与国际的差距是30甚至50年的距离,“可能有生之年都无法改善”。

  2009年,他用三个月又跑遍了意大利、法国、日本和美国的工厂和市场,欣喜地看到中国纺织服装业已经发生了根本革命性翻天覆地的变化,中国生产的面料已经远远地超过了国外。在这次考察期间,如意的面料让法国设计师惊讶、震撼、敬佩,法国媒体对此进行大篇幅。

  当邱亚夫准备买一件服装(非中国产的),专卖店的销售经理马上说:“你为什么不买中国的?中国的设计好,产品好,质量好,难道你买韩国的吗?你买日本的吗?” 今年三个月,如意收购了意大利的一个服装厂,一个德国的服装厂。他们都有上百年的历史,邱亚夫近距离接触他们的设计,整个营销,整个生产过程发现,中国纺织服装产业已经在工艺设计、市场营销能力、设计的文化品牌、文化内涵、科技水平以及企业的管理水平上有很大提高,中国已经有10%的企业不输于他们,而且是远远地超过他们。

  同时,在2008年到现在两年的经济危机当中,中国纺织服装业“洗去了些许浮躁,多了一份理智,”在认真地在谦虚地找差距,寻找方向的同时,欧美以及日本等一些国家,他们一方面沉静于原来的百年辉煌,一方面找不到未来发展的路径。

  中国在成长

  “最近几年,一些国际品牌在中国市场很有优势,也很有优越感,所以当中国品牌超越他们的时候,他们很不习惯。他们往往以撤柜来威胁我们的民族百货零售企业,这种现象现在发生很多。”在4月26日召开的全国服装行业工作会议上,北京爱慕内衣有限公司董事长张荣明说。

  这表明,中国服装品牌已经很强大,足以让国际品牌产生危机感,同时,中国服装品牌还要更强大,我们要能够守得住中国市场,我们要敢于和这些所谓的国际一线品牌去竞争。

  当然要参与国际竞争就必须有足够的实力。

  经过30年发展,中国服装业加工能力已非常深厚,深加工工艺技术已很规范,成长起一支高效高能的技术队伍,全球最先进的生产装备被很多中国企业所采用,信息化技术被广泛应用在产业链各个环节,而且中国服装加工的核心竞争力正在由劳动力成本优势向功能优势、效率优势、性价比优势转变。

  完整的产业链,是中国服装业今后发展的物质保证。未来若干年,我国服装行业将从国内产业链快速发展进步、国际产业链服务对象瞄准中国服装行业、产业链的专业化发展和与服装行业整合的协调发展三个方面获得更为强大的产业链基础优势。产业链上下游发展越来越专业化、精细化,与服装行业的结合也更为密切,对服装行业的服务更为实用到位,产品设计、研发的一体化趋势更为明显。

  同时,中国国家经济发展了,国家强大了,品牌的背后是文化,文化的背后是经济。国家强大了,我们的文化就会被世界所认可,我们这些服装品牌就会被世界所认同,附加值就会体现出来。

  另外,未来15年内,我国人口仍将呈上升趋势、国民收入水平将持续增长、农村城镇化将进一步加速。随着住房、社会保障等得到妥善解决,衣着消费需求潜力有可能极大释放,国内市场需求将呈现刚性增长态势。国内奢侈品消费、个性化消费、功能性需求消费、乡镇需求性消费等新消费概念的出现和成长将派生新的市场机会和空间。

  亚洲、南美洲、东欧等地新兴市场需求也将随经济文化发展而快速增长,不仅在数量需求上为我国服装出口提供新的机会空间,更为我国品牌服装走向国际提供一个良好契机。另外,占据全球服装消费绝对份额的欧、美、日市场已趋稳定,消费者对“中国制造”早已接受和认可,并且已经开始逐渐接受“中国创造”的概念。

  “现在的中国服装企业也跟10年前的企业是完全不一样的。”吴志泽表示。

  10年前,最久的企业也只有20年的历史,现在已经30年的历史。30岁是壮年了,20岁还是青年,所以当时比较迷惑。现在中国服装企业无论是运作、内部管理、人才储备、全球视野等等,都能够跟国际上一流的服装公司看齐。

  周少雄也表示,最近10年中国服装品牌发展非常快,呈现百花齐放的格局。既有一些销售额比较大的大众品牌,也有一些出自于设计师的创意跟定位比较精准的个性化品牌,中国服装品牌发展越来越国际化。

  在今年的CHIC上,我们可以看到不同规模,不同风格,不同定位,不同发展阶段的本土品牌在共展风采的同时,也在全力发挥出各自的竞争优势,纷纷重点推出许多适合市场需求和消费走向的新风格品牌。企业的表现是前所未有的清醒和务实,其种种举措也是前所未有的要旨明了诉求准确且准备充分。

  我们惊讶于其方式、产品、定位的独创与新颖,这一切的举措和思维,凸现企业在不断创新。而“创新”便是中国由“服装大国”走向“服装强固”的永续动力所在!

  当然,30年的深厚积淀,将促使中国服装产业在一个更加系统化和复杂化的平台上存在和发展。中国服装业整合、调整、提升的“变革”时期即将到来,一个集产业、品牌、商务、文化、资源价值、商业规则、社会责任等为一体的系统运营化竞争时代也将不可避免。

  周少雄也表示,“中国服装品牌竞争时代才刚刚开始。”

  开启强国之路

  “金融危机打破了旧秩序,新的秩序还未形成。后危机时代,真真切切的转型拐点出现了,产业调整开始了。”最近一段时间,中国服装协会常务副会长蒋衡杰在多种场合阐述了自己的观点。

  他指出,2010年是“十一五”规划最后一年,也是确定“十二五”规划的一年,更是谋划今后10年、15年发展的一年。中国服装业在完成规模扩张使命后,以价值创新为核心的品牌发展,将成为历史新任务。“中国服装产业要抓住后危机时代走势,用全球化眼光,用未来10到15年,积极谋划并实践几代人为之奋斗的中国‘服装强国’之梦。”

  “服装行业是一个可持续发展的行业,对此我们要有足够的信心。”蒋衡杰表示,问题是要找到我们的出路,对未来发展要有一个规划。

  在他看来,现在是中国由“服装大国”走向“服装强国”的最好机遇期,“世界上没有后悔药,错失这个机会将会犯下严重的历史错误”。

  很显然,未来10年是中国服装走上“强国之路”的关键10年。

  2009年初“纺织调整振兴规划”的出台成为服装行业建设服装强国的促进剂,也成为探路未来服装强国的第一份可行性规划。

  而中央“国民经济的传统支柱产业、重要的民生产业和具有国际竞争优势的产业”的定位重申,使中国服装业的“强国之路”更显得意义非凡。

  2009年9月,工业和信息化部、发改委、财政部工商总局质检总局等七部门联合印发了加快服装自主品牌发展的知道意见。七部门与中国商业联合会和中国纺织品进出口商会共同参与组建了推进服装加快自主品牌的建设会商机制,政府部门将加强协调配合,形成合力,共同推进服装自主品牌的建设。

  这就为我国服装业走上“强国之路”营造了良好的政策环境。

  “‘强国之路’是我们一直在寻找的方向,只是现在这个方向越来越明晰了。”在今年的中国服装论坛上,中国纺织工业协会、中国服装协会会长杜钰洲表示。

  在他看来,打造中国服装自主品牌,历经了二十几年的探索、实践、学习、开放,如今已经从启蒙阶段到了开拓发展提升的新的时期。发展自主品牌已经成为中国服装业从“大国”走向“强国”的一个自觉的行动。

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